Nous voilà arrivés à Calama après plus de 30h d'avion et 4 escales (dont 1 de 10h) mais le voyage s'est déroulé sans encombres, nous avons récupéré nos bagages et surtout nous partons pour plus d'un mois d'aventure, on est gonflés à bloc !

Nous sommes très vite confrontés aux problèmes de communication puisque nous ne parlons pas espagnol (et oui, on n'a pas pris le temps de prendre quelques heures de cours avant de partir ...) et la majorité des Chiliens ne parlent pas anglais (même dans les hôtels et aéroports ...). Nous découvrons donc la communication hispano-anglaise avec les mains !

Après un premier essai de voiture de location qui ne convient pas, un échange de voiture à 22h alors qu'on n'a qu'une envie ... se coucher ... et un premier repas à l'hôtel puisqu'il parait qu'il ne vaut mieux pas s'aventurer trop la nuit dans Calama, ville de mineurs ... nous profitons de notre première nuit pour recharger les batteries. Malheureusement nous allons aussi découvrir que le Chili est le pays des chiens et qu'ils adorent aboyer la nuit ...

Ca y est c'est le grand départ pour l'inconnu ... le tant attendu désert d'Atacama !

Il nous faudra 95km pour rejoindre San Pedro de Atacama, notre point de chute à 2400 m d'altitude pour 10 jours. La route est une succession de lignes droites, rien ne pousse, le décor est lunaire et petit à petit on grimpe, on grimpe.

La vallée de la lune

Notre premier contact avec le désert est la vallée de la lune, ses décors de sel et ses paysages époustouflants.

A 15 km de San Pedro, c'est l'un des endroits les plus arides du désert. Pas de faune, pas de flore, on y voit juste des canyons, des crêtes ciselées, des dunes, résultat de millions d'années d'érosion.

Nous faisons notre première balade et malgré la facilité du sentier nous souffrons un peu de la chaleur (le soleil est écrasant) et de l'altitude. Pas de maux de tête mais juste l'impression d'être très vite essoufflés.

Nous passons la fin d'après-midi à balader dans cette étendue déserte en attendant le coucher de soleil.

C'est là que nous rencontrons un couple de français, Aurélie et Yannick, avec qui nous reprendrons contact quelques jours plus tard pour une virée à 4.

Au programme de cette nouvelle journée, la visite du salar d'Atacama, ses villages et ses lagunes pour nous acclimater doucement à l'altitude (nous resterons autour des 2500 m).

Nous commençons par le village de Toconao, à 30 km de San Pedro, et la Quebrada de Jerez, véritable oasis au milieu du désert, où nous profitons de pique-niquer au frais et à l'ombre.

Nous poursuivons ensuite, en plein milieu du salar, par une série de lagunes toutes différentes et plus agréables les unes que les autres.

La laguna Chaxa

En plein milieu du désert, la lagune Chaxa est une réserve naturelle qui abrite plusieurs espèces de flamands roses. C'est un endroit très sec, paysage de sel à l'horizon avec un soleil de plomb !

Nous remontons ensuite vers San Pedro, pour atteindre l'ensemble des lagunes Tebinquinche et Cejar situé à 20 km du village.

Laguna Tebinquinche

Cette lagune ressemble plus à un salar, c'est une étendue de sel bien blanc à certains endroits. On y voit aussi très clairement les cristaux formés en bordure.

Laguna Cejar

Ensemble de 3 lagunes, aux couleurs bleu azur et vert,et bordées de sel.

Une seule est propice à la baignade, et sa teneur en sel est tellement importante (40% ! Plus que la mer morte dont la salinité et de 27,5% approximativement) que faire trempette est très amusant !

Enfin, nous profitons de la fin d'après-midi pour visiter San Pedro.

San Pedro de Atacama

Le village, bien que très touristique, est assez typique.

Les routes ne sont pas goudronnées, la rue principale est remplie de boutiques et restaurants, la place centrale est bien ombragée et très agréable.

Et malgré la poussière due aux routes en terre et le nombre important de chiens errants qui trainent un peu partout, la ville est assez propre.

On apprendra d'ailleurs que les chiens sont très appréciés au Chili et ne sont pas tués. Il y en a donc partout, dans les jardins, dans les rues et ils sont une composante fondamentale du paysage urbain, visuel et sonore malheureusement la nuit aussi ...

Direction le sud du salar, par la même route que la veille mais bien plus loin que Toconao cette fois-ci. On commence à prendre de l'altitude. Nous avons comme objectif 4 lagunes dont la plus éloignée se trouve à 154 km de San Pedro (80 km de goudron et le reste en piste).

Nous faisons d'ailleurs une courte pause à Socaire (3.218 m) connu pour ses irrigations en terrasses et sa petite église au clocher en pierre de taille.

Bizarrement, au fur et à mesure que nous prenons de l'altitude, la végétation apparait, sous forme de petits buissons, de cactus aux couleurs bien vives.

La piste est correcte mais plus on grimpe, plus on se demande où on va, tellement les espaces sont grandioses et le nombre de rencontres égal à zéro. Nous nous sentons vraiment seuls au monde !

Par contre, on croise nos premières Vigognes (Vicugnas en Chilien), sorte de lama beaucoup plus fin et plus petit que le lama ordinaire.

Nous atteignons après plusieurs heures de piste, le salar de Talar, ou Capur, ou aguas Calientes ou ... (ca dépend de la carte qu'on regarde). En fait on a découvert qu'il y a encore un énorme boulot de cartographie au Chili ! Aucune carte n'est pareille, les altitudes des sommets changent, les routes ne passent pas forcément au même endroit, les lieux ne portent pas le même nom ... bref, c'est très pratique.

Enfin, c'est au détour d'un virage qu'on aperçoit le salar ... WAOUHHH ... c'est grandiose, magique.

La clarté de l’atmosphère, les couleurs surréelles du Salar de Talar et des pentes volcaniques environnantes ne cessent de nous étonner. Et puis on est à 4050 m (d'ailleurs on ressent bien qu'il se passe quelque chose dans notre corps, la tête dans du coton, mais ca va pas de migraine) !

On continue ensuite encore plus vers le sud et on atteint le point le plus éloigné de la journée : la lagune Tuyajto. On n'ira pas jusqu'à la frontière Argentine (Paso Sico) qui est seulement à une dizaine de km. On est vraiment paumés et le stress monte un peu sachant qu'on est en voiture de loc à 4000 m d'altitude, que le village le plus proche (Socaire) est à 80 km de piste, que le téléphone ne capte pas et qu'on a croisé seulement 4 voitures depuis le début de matinée !

En rebroussant chemin, un petit détour de 20 km est nécessaire pour se rendre ensuite aux lagunes Miscanti et Miñiques (4.200 m). Elles ressemblent un peu plus à des lacs d'altitude (si on ne tient pas compte de la bordure de sel) mais les paysages sont tellement grands que ca reste grandiose.

En plus, le paysage change tout le temps en fonction de l'heure de la journée, de l'exposition. Les décors devant lesquels on s'est ébahis le matin sont encore plus lumineux et magiques l'après-midi.

On a donné rendez-vous à nos 2 français à 5h30 devant notre hôtel. Départ pour les geysers d'El Tatio, à 2h de piste au nord de San Pedro ... de nuit ! La route n'est pas "trop" mauvaise à part les 10 derniers km et les passages "carton-ondulé" où on a l'impression d'avoir des chenilles à la place des roues ...

On arrive sur place vers 7h00, il caille bien à 4300 m d'altitude !

Petit à petit les bus de touristes débarquent, c'est l'un des lieux les plus visités du coin et tout le monde arrive et part à la même heure (7h - 9h). Il est conseillé d'arriver au lever du soleil car les geysers sont plus actifs (leur température atteint 85°C) et effectivement ca fume pas mal et petit à petit le soleil se lève, découvrant des couleurs insoupçonnées.

Comme prévu, une fois le soleil levé, tout le monde s'en va et on reste à 4 sur ce site qui est de plus en plus beau. On a même droit aux thermes rien que pour nous !

On repart tranquillement vers 10h en passant par le petit (minuscule) village de Machuca où on cotoie quelques lamas.

Ensuite, on essaie de trouver l'accès "gratuit" aux thermes de Puritama (conseillé dans les guides et sur Internet), parce que les droits d'entrée de ce site appartenant à un hôtel de luxe sont assez chers.

Les thermes de Puritama se situent à 4300 m d’altitude. Il s’agit de petites piscines d’eau chaude naturelles (à 30 ° environ) qui ponctuent une petite rivière coulant sagement au fond d’un canyon nommé la vallée des cactus.

On va se balader un moment dans la vallée avant de trouver la première piscine et profiter pour se poser dans un coin à l'ombre pour grignoter. Malheureusement, après le repas, on se redirige vers les thermes et on se retrouve face à un des gardes du site. On sera éconduits sans détour et sans rafraichissement ...

Le défi !!

C'est un des objectifs que Jérémy s'est fixé pour ce voyage, sans vraiment savoir si nous pourrions l'organiser et le réaliser. Cet objectif est de gravir le volcan Lascar, seulement 600 m de dénivelé mais à une altitude de départ de 4850 m.

Notre guide, Christian (que nous avons rencontré 2 jours avant et qui nous a bien mis en confiance), vient nous chercher à 5h30 du matin. Nous avons 2h de route et piste pour atteindre la vallée au pied du Lascar. Pause déjeuner au bord d'une lagune aux eaux "miroir" avec le lever du soleil, le top !

Puis on repart pour 1/2h de piste pour atteindre le point de départ de l'ascension.

Le volcan Lascar

On va mettre presque 4h pour monter ! On s'arrête toutes les 20min à peu près, à certains moments on se sent bien, zen, on planne, à d'autres moments on est barbouillés. Mais tout ca c'est normal, notre corps manque d'oxygène et il le fait savoir, rien de grave.

On avance vraiment pas à pas et les derniers 100 m sont interminables ! Et puis d'un coup le cratère s'offre à nous (800m de diamètre et 300m de profondeur) !

C'est beau ! C'est grand ! On est heureux, on a réussi ! Il fait très froid, y a un vent très fort et on tient à peine debout. On reste une bonne 1/2h à s'émerveiller, prendre des photos, on ne réfléchis pas, on plane un peu avec l'altitude.

On mettra 1/2h, un peu plus à peine pour redescendre. Puis on reprend la même route pour le retour, la lagune a totalement changé de couleurs c'est fou. On rentre à l'hôtel vers 17h pour se reposer, Christian, notre guide, lui repartira le lendemain pour la même "balade".

C'est une journée de repos. On gravite autour de San Pedro.

Visite de la Pukara de Quitor (forteresse pré-incaïque qui a plus de 700 ans) et de son mirador avec vue imprenable sur San Pedro.

On déjeune à San Pedro, puis direction Rio Grande, un village perdu au fond d'une vallée où on ne croisera pas âme qui vive encore une fois. A voir, les maisons de torchis et l'église aux murs blancs. Sur le chemin, on visite les pétroglyphes de Hierbas Buenas.

On repart ensuite dans la vallée de Catarpe (derrière notre hôtel). Après une petite balade à pied dans la gorge du Diable, on escalade (autant en voiture qu'à pied, tellement la route et le sentier sont mauvais) jusqu'à une longue crête, pour admirer le soleil couchant sur la cordillère de Sel et tous les volcans de la région.

Rendez-vous à 9h devant l'hôtel avec notre guide et notre chauffeur pour la journée, Séverine et Fernando. C'est une journée organisée par l'agence avec laquelle nous sommes partis, pour aller voir le Salar de Tara, appartenant à la Réserve nationale Los Flamencos, lieu à priori assez isolé.

Effectivement, Fernando, nous balade au milieu de nulle part (pas de piste) pendant presque 2h. Arrivés dans la zone de Tara et de la lagune Aguas Calientes, un peu partout, posés sur le sable, les immanquables Moais, encore appelés Guardianes (gardiens) ou Monjes (moines), atteignent 20 mètres de hauteur, et même 25 pour le plus grand.

Plus loin, on découvre les cathédrales de Tara qui font penser à un château fort. On navigue entre 4.300 et 4.500 m.

De tout ces endroits, on admire de haut le salar de Tara, avant de descendre au bord pour aller voir les flamands d'un peu plus près. On peut voir 3 espèces (sur 6 au monde) au Chili :

- Le flamand des Andes : Son plumage est en majeure partie blanc rose (tête, cou, poitrine) et c’est la seule espèce à avoir les pattes et les pieds jaunes, son bec est noir et jaune. Il est plus grand que les autres (1m40);

- Le flamand du Chili : Ce flamand d'environ 1m à le plumage rose saumon, le bec crochu noir à l'extrémité et les pattes rose clair.

- Le flamand de James : Son corps est rose clair avec des tâches plus foncées, son bec jaune et noir et les pattes rouge brique. Il est plus petit que les 2 autres.

Ce jour là, nous aurons la chance de voir plus de 4000 spécimens dans la lagune (d'après Fernando), c'est assez rare et nous avons bien pu admirer les 3 espèces.

En plus, nos organisateurs de la journée nous ont préparé une bonne pause pique-nique ... au programme, salade de quinoa, salade de crevettes, tomates et avocat (trop bons), bière et vin, à plus de 4000 m !!

Rendez-vous à 7h30 devant l'hôtel pour notre deuxième tour organisé avec guide et chauffeur Boliviens direction ... la Bolivie !

Alors pour aller en Bolivie c'est simple, il faut d'abord passer au bureau de l'immigration à San Pedro pour sortir du Chili (à 8h, il y a déjà 1/2h d'attente), puis il faut attendre encore au poste frontière Bolivien pour se faire enregistrer.

De là, on a un autre chauffeur Bolivien qui vient nous chercher, nous et notre guide (il venait de 600 km plus au nord rien que pour nous et repartait le soir même).

On commence la descente vers la laguna Blanca et la laguna Verde (qui n'est pas verte en ce moment) au pied des volcans Juriques et Licancabur.

On enchaîne ensuite la découverte de plusieurs spectacles naturels, le désert de Dalí, la Laguna Chalviri et ses eaux thermales de Polques où on va faire trempette vite fait et enfin les geysers de Sol de Mañana (4.870 m), avant d’arriver à la Laguna Colorada à 4.278 m.

Laguna Colorada

Algues et planctons activés par la radiation solaire de l’après-midi donnent aux eaux de la lagune une belle couleur orange. A cela s’ajoute le rose de des flamands.

Départ de San Pedro ... snif ... direction Calama où on prend un bus de la société Codelco qui exploite la mine de Chuquicamata pour une petite visite guidée de la mine.

Chuquicamata

On rentre dans la zone réglementée en traversant la ville "fantôme" de Chuquicamata qui était habitée jusqu'en 2004. Elle a été totalement désertée par ses habitants, soit disant (dixit Codelco) parce que la mine s'étend trop et commence à empiéter sur ce secteur, voire à recouvrir certains immeubles ... ca ne doit pas être la seule raison (pollution, rejets toxiques ...). Ca fait quand même bizarre de se balader dans une aussi grande ville totalement désaffectée.

Nous arrivons ensuite au bord de la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert. Sa profondeur atteint par endroit plus de 850 m, ce qui en fait la deuxième mine à ciel ouvert la plus profonde du monde après la mine de Bingham Canyon (1,21 km de profondeur) dans l'Utah aux États-Unis. La production annuelle est de plus 1 200 000 tonnes de cuivre.

Les camions utilisés sont gigantesques, il s'agit tout simplement des plus grands camions au monde !! Ils mesurent de 7 à 9 mètres de haut et 12 mètres de long !

La visite s'enchaine mais on n'a le droit de descendre qu'une fois pour voir la mine ... C'est ce genre de lieu où tu prends vraiment conscience qu'on est en train de détruire notre belle planète et tout ca pour des iphones, des télés, des ordinateurs ... quel gâchis.

On attaque tranquillement notre remontée vers l'extrême nord du Chili.
Nous avons 400 km à faire pour rejoindre La Huayca où nous allons passer 2 jours.

Beaucoup de route, de lignes droites, vraiment rien à voir à part quelques pétroglyphes et les vestiges de mines tout au long de la panaméricaine. On a vraiment l'impression que l'homme à retourner la terre dans tous les coins, c'est impressionnant.

On s'arrête au village de Pica, oasis au milieu du désert et on profite d'un petit bain dans la piscine municipale "naturelle".
Puis on visitera Matilla juste à côté avant d'aller à l'eco-lodge "El Huarango", notre point de chute pour 2 nuit.

L'endroit est assez original, c'est un camping "ecolo" où nous allons dormir dans une grande tente avec des lits de camp style militaire mais améliorés. Au final la deuxième nuit on sera 2 dans le camping avec 3 personnes pour nous servir ...

On suit les conseils de la gérante du camping et on retourne sur nos pas de la veille pour aller voir le salar de LLamara. La veille on avait vu une route et on avait hésité à la prendre. Heureusement qu'on n'y est pas allé, ce n'était pas la bonne. Cette fois-ci on connait le panneau kilométrique où il faut tourner et effectivement la piste est "invisible".

On se dit : "encore un salar", "est-ce que ca ne va pas être pareil que ce qu'on a vu à San Pedro" ... mais non c'est encore différent.

Ce magnifique salar est connu pour les fossiles de bactéries préhistoriques qui prennent la forme de cristaux de couleurs blanches.
En effet, il possède des caractéristiques uniques datant de la Préhistoire : ce sont des organismes cellulaires appelés cyanobactéries, qui réalisent la photosynthèse et qui ont formé ces étranges fossiles (strombolites) au fil du temps.
Au niveau scientifique et au niveau de la biodiversité, ce site est particulièrement exceptionnel et pourtant quasiment personne ne va le voir.

Ensuite, direction la vallée de Huatacondo (toujours en suivant les conseils du camping).
C'est une vallée encore une fois impressionnante, elle n'a pas dû changer depuis des millions d'années. Encore et toujours c'est désert et plus on avance, plus on se demande où on va.

On atteindra le fameux village de Huatacondo au bout de 2 h, par une piste interminable, qui traverse des gorges bien encaissées. C'est encore un bout du monde. Ne parlant pas espagnol, on n'osera même pas s'aventurer dans le village.

On en a un peu marre de faire beaucoup de route donc aujourd'hui l'objectif est de visiter la ville fantôme de Humberstone, ancien site d'extraction de salpêtre, puis de tracer vers Iquique pour prendre un bon bain dans l'océan pacifique et se reposer.

En arrivant à Iquique, on est impressionnés par l'endroit, cette grande ville de 220 000 habitants et posée sur une fine bande entre l'océan et une dune géante de plus de 200m.

Au final, la mer est très agitée et on ne pourra pas faire trempette. On se balade donc au bord de mer et sur le port où on a le plaisir de rencontrer une bande de lions de mer en train de se faire dorer tranquillement au soleil.

On poursuit notre route vers le nord, encore 400 km à parcourir sur la panaméricaine.
Toujours rien à voir hormis des anciennes mines et des pétroglyphes, dont le fameux géant d'Atacama (qui n'est pas si impressionnant que ça).

Plus on se rapproche de Arica, plus on traverse des vallées immenses (biensûr il faut descendre tout en bas de la vallée et tout remonter puisqu'il n'y a pas de pont..).

Arrivés à Arica, on essaie une nouvelle fois de se baigner mais l'océan est de nouveau froid et agité, décidément, le Pacifique ne veut pas de nous !

On entame la dernière partie du séjour au Chili, direction Putre qui sera notre point de chute pour les 4 derniers jours. Nous allons profiter de ces quelques jours pour visiter le parc national Lauca, la réserve Las Vicunas et le monument naturel Salar de Surire.

Donc départ de Arica via la vallée de Azapa. On s'arrête vite fait voir le petit musée d'Azapa, puis on trace vers Putre, on prend 3500m d'altitude en 160 km.

Les paysages de l'altiplano dans cette partie du Chili sont encore différents de ceux de la région d'Atacama. La vallée d'Arica est assez verte et plus on monte, plus c'est vert, il y a de l'eau partout.

Sur le chemin, on s'arrête à la pukara (forteresse) de Copaquilla, dont il reste seulement quelques traces, puis on fait un petit détour pour le village très typique mais toujours aussi désert de Socoroma.

Enfin, on arrive à Putre, village très paisible de 1200 habitants, bien loin du tourisme de San Pedro. On y trouve presque tout ce qu'il faut quand on cherche bien, petits commerces (qui font aussi hôtel et station essence), micro-banque (avec un distributeur pour Visa "locales" uniquement ...), hôpital, essence (qu'on trouve parfois dans les restaurants ...).

On profite de la fin de journée pour découvrir les alentours, on va jusqu'à Las Cuevas ou parait-il on pourrait apercevoir pour la première fois des Viscachas (sorte de lapins de la pampa). Et à notre grande surprise on va effectivement approcher ces mignonnes petites bêtes avec en fond, le sommet du Parinacota (magnifique volcan du parc Lauca). Les décors promettent encore de belles surprises !

La nuit n'a pas été très bonne. Après avoir passé 10 jours entre 2400 et 4000m d'altitude on croyait s'être habitués à l'altitude, mais dormir à 3500m c'est quelque chose ...

Ensuite, avant de partir dans l'altiplano, nous devons refaire de l'essence et le Bed & Breakfast où nous logeons n'en vend pas, il faut donc qu'on cherche dans les différents commerces de Putre qui peut nous aider et on va trouver ... dans un restaurant !

Une fois prêts, nous voilà partis pour notre première excursion dans le parc national Lauca. Visite du Lac Chungara, des lagunes Cotacotani, tout ça sous l’œil omniprésent du Parinacota. A San Pedro, notre vigie c'était le Licancabur, là ce sera le Parinacota et on ne s'en lasse pas, c'est magnifique !

L'objectif d'aujourd'hui c'est le Salar de Surire à 130 km de piste de Putre, normalement notre dernière "expédition". Les 30 premiers km sont assez monotones, c'est plat et aride (rien de nouveau). Puis notre route va croiser un local, en plein milieu de la route, qui nous demande de l'aide pour le dépanner.

Nous voilà donc partis sur une piste encore plus petite que celle où on se trouvait, puis bientôt carrément dans la pampa, au milieu des broussailles et des cactus pour atteindre sa camionnette en panne. On voit sa maison de loin, une simple petite ferme en pierre loin de tout. On finira par le tracter jusqu'à la route où on s'est rencontrés, avant d'abandonner après l'échec de plusieurs tentatives de démarrage. On commence à baliser aussi, parce qu'on ne veut pas casser notre propre voiture. Tracter une camionnette à 4000m d'altitude, c'est pas super conseillé et puis on consomme beaucoup plus d'essence sachant qu'on a encore 250 km aller-retour au moins à faire ...

Il voudrait qu'on l'amène à Putre mais on essaie de lui faire comprendre qu'on va dans l'autre sens. On aura du mal à comprendre pourquoi il ne veut pas qu'on le tracte jusqu'au prochain village. N'arrivant pas à le comprendre, on lui demande d'écrire un mot qu'on laissera au carabineros (police) du village d'à côté (20km plus loin). Il faut savoir que dans ces coins il y a des carabineros dans chaque village puisque c'est vraiment paumé.

On apprendra en traduisant son mot avec notre dico qu'en fait, il y a quelqu'un de malade dans sa ferme et qu'il avait besoin d'aide pour réparer sa voiture pour l'emmener à Putre. Les carabineros vont faire appel à leurs collègues de Putre pour venir l'aider ... ouf !

Arrivés au salar (c'est paumé encore ...), on décide d'aller au plus loin voir les thermes de Polloquere pour y pique-niquer. On se retrouve seuls, dans un endroit "paradisiaque" !

Les thermes sont en fait une petite lagune naturelle aux eaux turquoise, à moitié fumante (la température atteindrait les 60°C), et tout ça rien que pour nous ! On se baigne dans une eau à 40°C à 4000m d'altitude, quel pied !

Puis, on continue le tour pour admirer le salar sous tous ses angles avant de repartir par le même chemin vers Putre (on ne recroisera pas notre chilien en panne ... est-ce bon signe ... ?)

Suite au conseil de notre hôte à Putre, on se dirige pour notre dernier jour dans la région, dans le coin de Suriplaza, au nord du village. Il parait que les couleurs sont exceptionnelles et le site n'est pas du tout connu des touristes.

La piste n'est pas top, et plus on avance, plus on se demande si on ne fait pas une bêtise à 1 jour du grand départ. Si on tombe en panne dans ce coin paumé, on sera peut-être bloqués pour 2 ou 3 jours puisqu'une fois encore on ne croise personne.

Tant pis, petit à petit on continue et on fait un petit détour vers la Quebrada de Allane.

Puis on trace vers notre destination Suriplaza via un minuscule village et une piste couleur orange. Les couleurs sont effectivement irréelles, du rouge, du orange, du jaune, du blanc, c'est très beau et ça valait le coup !

Retour vers Arica pour la fin du voyage. On fait un petit détour par une vallée parallèle, qui contraste pas mal avec les autres décors. C'est très vert et il y a de l'eau vraiment partout.

Arrivés à Arica, on se balade dans la ville, le centre est très jeune et très animé, en particulier le port qui déborde de vie ! Le soir les pêcheurs vendent leurs dernières prises et ça donne lieu a un joli spectacle : étals remplis de coquillages, chiens et chats qui attendent leur repas, lions de mer qui profitent des derniers rayons sur les rochers et enfin pélicans et autres oiseaux qui survolent la scène.

On reviendra d'ailleurs le lendemain matin avant de partir pour l'aéroport pour avoir un peu plus de lumière et profiter de nouveau du spectacle avec l'arrivée des pêcheurs et des prises bien plus importantes.

On a adoré le Chili, en tout cas ce qu'on en a vu c'est à dire le désert et l'extrême nord. Ça change de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Les décors sont immenses, et quelles couleurs, les paysages changent à tout heure !!! On se sent certes un peu perdus dans ces grands espaces mais ça donne une réelle sensation d'aventure, d'adrénaline qu'on ne rencontre que lorsqu'on fait des choses un peu folles.

On ne regrette pas d'être partis en autotour (avec notre propre voiture de location)  parce qu'on a pu aller à notre rythme et voir tout ce qu'on avait prévu de voir, contrairement à beaucoup de gens qu'on a croisé. La plupart font le tour de monde ou sont au Chili pour plusieurs mois et ne voient finalement que les sites les plus proches des villes où ils arrivent en bus faute de budget.

On regrette un peu de ne pas avoir vu plus de la Bolivie mais il aurait fallu rajouter au moins 4 jours pour aller au salar d'Uyuni.

Si c'était à refaire : on repart sans hésiter !! Et pour plus longtemps !! Ca nous a donné envie de visiter d'autres régions d'Amérique du sud (sud Chili, Argentine, Bolivie). Et surtout ... d'apprendre l'espagnol pour la prochaine fois !